往醒酒器中倒入葡萄酒时要缓慢，以确保其充分吸收氧气。

一位仆人正在过滤红酒中的沉淀物，用亚麻手帕或一块纱布盖在醒酒器瓶口上，来分离酒体和沉淀物。

收回目光，黎耀阳又将视线放在眼前的菜单上，这是今晚的菜单，很传统，史蒂文经常安排——西洋菜汤、水煮三文鱼配蛋黄酱、勃艮第红酒炖牛肉、法国绿豆角、覆盆子蛋白甜饼布丁。

当宾客们陆续落座，意味着晚宴正式开始。

排成队的仆人们手托餐盘，以顺时针的方向走动，不会与客人说话，避免目光接触。

上菜时微微弯腰，把盛放菜品的托盘放低到一定位置，方便客人自取。

戴白手套或用餐巾盖住上菜的手部，不会让客人看到侍者的手部皮肤，这些细节都很精准的做到了，由此可以看出一位管家的水平。

用餐过程中宾客们互相的交流不多，似乎都执着于面前的美食。

事实上味道没那么好，至少没有太平洋酒店的水准。

就拿这道勃艮第红酒炖牛肉来说，真真是没有做到精髓。

在欧美，吃牛肉约等于吃牛排，牛背肉才是吃的，腿肉约等于废柴。

唯独一道菜例外，就是勃艮第红酒炖牛肉，变牛腿为酥烂的宝。

很多人说这道菜发明于一位传奇女性茱莉亚切尔德，其实是错误的，她让这道菜流行起来没错，但绝不是发明者。

因为在她之前，这道菜就已经成为英国贵族城堡菜单上的常客了。

当然，给贵族吃肯定不能用牛腿的部位，普通老百姓就没那么多顾忌了。

其实这道菜的历史可以追溯到中世纪，最初是农民们的食物。

当时，慢煮在农村很受欢迎，因为它便宜，馅料多，而且可以养活很多人。

同时，慢煮可以让硬的肉块变软，汤汁也会越浓烈，还可以保证不浪费原本会被扔到的肉块。

尽管这道菜早在中世纪就有记录，但也仅限于提到的菜名，未能找到关于它的菜谱。

直到一位法国教父级的大厨，把这道菜的详细步骤写到他的《美食指南》书籍里，才把这道乡村菜肴带到了上流社会的餐桌上，甚至一度进入了丽兹卡尔顿酒店的餐桌上。

最初他的菜谱中用的是一整块牛肉，需要煮两天左右，是的，就是两天，只有这样才能让牛肉变得软烂。

另外，勃艮第的红酒也必不可少，那里可以说是法国葡萄酒皇冠上的明珠。

经过历史洗礼的独特石灰质黏土与岩块，造就了娇气黑皮诺与苹果酸霞多丽的专属乐士，酝酿了浑厚坚韧的红葡萄酒。

这种酒最适合与肉一起炖煮。

有好酒就要配好牛肉，而夏洛莱牛是法国最优质的牛种之一，产于法国中西部到东南部的夏洛莱和涅夫勒地区，毛色为白色或乳色，体躯高大强壮，额宽脸短，颈短多肉，能生产大量脂肪含量少的优质肉。

换句话说，勃艮第红酒配夏洛莱牛才是最优解，除此之外的一切搭配都可以赋予‘不正宗’的标签。

最关键的是，牛的部位要选好，一定得是肩胛肉。

因为这部分的肉肌肉发达，富含骨胶原而肥瘦相间，肉质在长时间的煨炖中会慢慢被分解，释放骨胶原，让汤汁更浓郁。

另外在把牛肉放入锅中煎之前用毛巾把牛肉块沥干，这样可以防止牛油遇水后的噼里啪啦场景。

总而言之，这道勃艮第红酒炖牛肉，顶多可以评70分——牛肉的位置选错了，用的是牛里脊，虽然很难得，但入口过于干涩，不过糯滑；

红酒虽然是勃艮第产区，但酒龄较短，滋味不够醇厚；

牛也不是夏洛莱牛，而是当地出产的牛，没什么特点。

最关键的是，炖煮时间不够，别说两天了，连6个小时都没有，完全是大火猛烧，红酒并没有完全浸入肉中。

这个表现，能给70分已经是看在厨师努力工作的份儿上给的高分了，不然给60分都富裕。

黎耀阳吃了两口便失去了兴致，放下刀叉用餐巾擦嘴。

“怎么了？不合胃口？”塞西尔倒是吃的津津有味。

黎耀阳想了想，低声道：

“说实话，味道很一般，有机会去大西洋城，我请你吃最正宗的。”

“额…你的意思是，不够正宗？”

“嗯，差得远呢。”

“好吧，说的我都没兴趣吃了。”

也不知道是不是他的动作有些大，或者他们说话的声音有些大，被另外一边的客人听到，对方显然不这么认为。

“普莱斯先生，正不正宗不应该是一个华人小子说了算。”

这一句话，因为周围宾客的注意，感觉现场用餐的声音都小了几分，幸好钢琴曲一直在流淌，没有让更多的人注意。

塞西尔眼睛一眯，强势而霸道的问：

“怎么？你有不同意见？